从腠理到骨髓 

　　服装设计是一门绝对光鲜的学科，但很少有人关注到光怪陆离的时尚背后为服装设计提供血液的坚实壁垒：面料设计。也许相较服装整体，面料的面貌在一段时间内都仅呈现出微观的改变，而这种改变不足以对设计师和观众产生戏剧化的吸引，也不足以造就时尚的诸多社会化学反应，使得面料的创新在很长时间内并不受关注。但关于面料设计这个独立学科的“事实”却远非如此。

　　其实早在18世纪，面料设计就已经开始以事实姿态引领时尚潮流。据统计，服装风格的改变相对缓慢，但面料每六个月就会出现一次革新。成为一种垂帘听政的艺术，“可能是因为纺织品已经成为人们生活中习以为常的一部分，消费者往往对面料设计一无所知。”英国皇家艺术学院纺织品专业主管，老牌的面料专家克莱尔·约翰斯顿（Clare Johnston）曾经这么说。“但对我们设计师而言，我们和面料一同成长，熟知它的历史与沿革。尽管面料开发只是为了实现某种功用，但设计师与面料间已经培养起了某种默契。”

　　加拿大设计师sandra meech抽象拼布 面料 

　　传统的面料设计中，从基本原理归纳一般有这几种常用方法：改变材料的结构特征，在既成品的表面添加相同或不同的材料，零散材料的整合设计，以及对原有材料的形态特征进行变形等。但无论那种都停留在较为表面的改造上。

　　面料设计行走到今天，其实已如信息技术一样飞速更新迭代亚当·琼斯（Adam Jones）魔力针织衫再度验证了面料创新空间的不可限量。迪奥前面料设计师亚当·琼斯 (Adam Jones) 与意大利顶尖纱线制造商Lineapiu合作，在开司米面料中织进24K金丝和4%碳纤维打造出了号称“封印了30位专业心灵疗愈师能力”的“轻纱”系列时，设计者甚至声称：只要穿着者注入意念，摩擦双手，再放在胸前，为针织衫充电，它就可以按需要改变穿着者的情绪。《时尚芭莎》的编辑斯蒂芬妮·西奥博尔德（Stephanie Theobald）试穿后评论：“虽然听起来很玄，但我想说，这件衣服决定了我一整天的心情。

　　亚当·琼斯及其作品 

织造的方式、印染的纹样早已不是面料设计岿然不动的核心课题，有野心的设计师早已不想看着那些浮华却始终无力的面料设计在平面的世界里做困兽斗。而三宅一生利用日本宣纸、白棉布、针织棉布、亚麻等材料创造出的各种浮出二维世界的肌理，对面料的实验则标志着一种驱动力的颠覆：掰开、揉碎、重组、突变，有“百料魔术师”之称的三宅一生对面料实验这一过程的要求近乎苛刻，为了达到一种构造视觉上的满意度，上百次的加工和改进司空见惯。这种内在和结构驱动的面料实验一度惊艳所有设计领域。

　　三宅一生服装 

　　学文学的前国脚设计师，马蒂贾·科普 

　　与三宅一生有着某种惊人视觉相似点的克罗地亚时装面料设计师马蒂贾·科普 (Matija Cop) 就读的是萨格勒布大学面料设计系 (Fashion design of the Faculty of Textile Technology, University of Zagreb) ，但他在进入时装行业之前却是一位田径国脚以及一名克罗地亚语言文学类学生。这几种跨越了人类智能最遥远距离的身份显然给他带来了很不一样的思维方式。

　　马蒂贾作品 

　　马蒂贾的服装架构看上去很像繁复的折纸，这种结构和质感是采用特殊的材料用激光切割成小块，用“插羽”技术组装在一起的结果，这样做出来的作品在基因上很有如雕塑般的体积空间感，原始灵感来源于建筑和凿石材料。

　　马蒂贾特地在瑞典花费了几个月时间，用来研究一个叫做“不穿衣的时尚”的新项目。马蒂贾说：“空间是服装和建筑共有的语言，所以我经常借鉴建筑的设计方式，这就是我的项目为什么总是让人先想看到’架构’的原因。”架构是他的面料呈现的驱动力。具体操作中，马蒂贾是这样做的：把对看不见的空间的痴迷用看得见的空间表达出来，应用到具体的服装和面料设计上，则力图通过小小的衣着之间（衣服、着衣的人，着衣的人与外部空间）的“建筑关系”和“建筑冲击力”。

　　对空间的遐想和探索导致了马蒂贾的衣服必须充满空气感，所以没有一块面料是死的。在马蒂贾这里，面料的位置不是前置的，而是后置的。传统的因材制宜的方式再也不能满足他了，设计师要根据自己最深层次的需求一步一步推理出所需要的面料，并用尽方法创造出这种材料，使创意精准落地。

　　炼金术士劳伦·鲍克的读心术 

　　相比之下，劳伦·鲍克 (Lauren Bowker) 似乎在面料创新上走得更远，远到甚至称他的材料为“面料”都不知道合不合适了。劳伦·鲍克先后毕业于英国曼彻斯特艺术学院 (Manchester School of Art) 与伦敦皇家艺术学院 (Royal College of Art London)。 在校期间专攻纺织设计，研发了可变色铬金属墨水。这种墨水可以根据七种环境气候指数的变化改变颜色，并吸收空气中的污染物。在每一种具体情况下，墨水的表现都不同。“如果你告诉我一个具体愿望，比如你希望你的丝绸上衣在牛津街和贝克街时都呈现出不同颜色，我就可以走到你指定的地点采集环境参数，为你制造一款专属墨水。”劳伦·鲍克自信地说。

　　由于可变色铬金属墨水可以用在印刷、喷涂，也可以用在纤维染色上，很快，许多领域各异的公司都找上门来寻求合作，他们显然看到了这款材料重大而广泛的商机。但劳伦对她的墨水却有另外一幅愿景：“我希望将来它能用在医疗产业上，例如制造一款T恤给哮喘病人，每当哮喘发作时，T恤就会变色。这对我来说比拥有一个很棒的时装系列更接近成功。“

　　毕业后劳伦·鲍克带领着一个由裁剪师、解剖学家、工程师、化学家组成的团队，致力于研发可应用在穿戴上的高科技新型材料，追求着和哈利波特一样的理想：知识创造魔法。劳伦的未见工作室( The Unseen)2014年在伦敦时装周上发布了一组用新型面料做的衣服，这组面料能随着来自外界环境的不同刺激，比如风吹、雨淋、摩擦、阳光照射甚至声音的刺激而发生色彩上的奇妙变化。但这种不带延伸应用的面料创新在劳伦看来还是较为传统，事实上现在的劳伦·鲍克在可穿戴设备上的“面料设计”领域，也已经走得更远。

　　除了马蒂贾·科普、劳伦·鲍克，还有一位丹麦设计师安妮·索菲·马德森 (Anne Sofie Madsen) 也在面料创新上颇具特色。她的创作风格奇异疯狂，手工细节错综复杂，用现在流行的话说就是：“画风”很诡谲。但是与前两位比起来，安妮·索菲·马德森用的材料却平平无奇。她的改造没有太多大刀阔斧的动作，主要还是遵循基本原理，在已有面料的基础上使用褶皱、手绘、镂空、折叠等传统方法对服装进行一种拿捏很准的整体气氛调试。视角相对柔美许多。但是这样”画出来“的面料改造，也十分令人难忘。

　　这些百花齐放的年轻实验者，将面料与各门类学科之间的诸多隔阂打通，创造了一种新型的多维空间。他们之间的差异性很大，却无一例外不是从“借调”的角度参与到面料设计当中。他们以“偷语”、“偷意”、“偷势”的方式，以不同初衷和身份成为一个“面料设计师”。这是当前面料设计大变之下的现状。这种现象的优势在于背景的多样化带来的可能性，劣势也在此。

　　年轻的时装设计师米切尔·范德汉（Michael van der Ham）说：“对我而言，运用独一无二的面料是非常重要的。我的服装越有特色越好。”

　　赞德拉·罗得斯（Zandra Rhodes）作为当代最受推崇的时装设计师之一，罗得斯一直对纺织品设计情有独钟。她顶着世人授予的“时装设计大师”头衔，却自称是一名“面料设计师”。她的同辈西莉亚·波特维尔（Celia Birtwell）也是如此。在面料设计领域，鲜有波特维尔这种做着默默无闻的后台工作，却一跃而家喻户晓的异数。

　　约翰斯顿指出，面料设计是时尚中不可或缺的力量。“没有面料设计和创新的时尚界是不可想象的。没有面料，就没有时尚。”面料设计这个服装设计金字塔尖的部分，也是时候为大众所知了。

    (来源：界面)